Avl av kongepyton.
Å avle kongepytoner kan være svært forvirrende da hunnene går igjennom flere faser fra parring til egglegging. Her vil jeg gi en beskrivelse av hele prosessen med både tekst og bilder, og gi en oversikt over hele sesongen. Siden er inspirert av Markus Jayne sin "Breeding Pictorial"; https://ballpython.ca/breeding/.
Hanner og hunner blir kjønnsmodne ved ulik alder og vekt: Hanner regnes som avlsklare når de er 500g og deres andre vinter, hunner regnes som avlsklare når de veier 1200-1500g og det er deres tredje vinter. Likevel kan hanner være klar for parring noen måneder etter de er klekt og veier 3-400g +, men disse hannene må brukes forsiktig. Noen hunner spiser svært godt og kan være klare når de er 18mnd gamle, så om man da ønsker å parre dem kan man gjøre det såfremt de har en vekt på 1200-1500g. Desto yngre hunnen er, desto mer i riktig vekt burde hunnen være før avl. En hunn som er flere år gammel men veier rundt 1000g kan også fint parres, da det ikke er alle individer som oppnår "idealvekten". Derfor må man se an dyret man vurderer å avle, hvor mye veier den, hvor gammel er den og hvordan ser kroppen ut i forhold til lengden på dyret. En parring medfører ikke nødvendigvis til egg, da hunnen kan reabsorbere folliklene hun utvikler og ta vare på spermen fra hannen til neste sesong og da igjen legge egg når hun er klar. Vekt har veldig mye å si for dyrene, men det finnes en mellomting også. For store dyr igjen (overvektige dyr) er heller ikke bra, og kan gi kull fullt av slugs, altså dårlige, ubefruktede egg. Så å overfòre dyrene fordi man tenker "jo større, jo bedre" stemmer ikke. Fòr med måte, og pass på at de ikke blir store på den "fete" måten.
Hanner og hunner blir kjønnsmodne ved ulik alder og vekt: Hanner regnes som avlsklare når de er 500g og deres andre vinter, hunner regnes som avlsklare når de veier 1200-1500g og det er deres tredje vinter. Likevel kan hanner være klar for parring noen måneder etter de er klekt og veier 3-400g +, men disse hannene må brukes forsiktig. Noen hunner spiser svært godt og kan være klare når de er 18mnd gamle, så om man da ønsker å parre dem kan man gjøre det såfremt de har en vekt på 1200-1500g. Desto yngre hunnen er, desto mer i riktig vekt burde hunnen være før avl. En hunn som er flere år gammel men veier rundt 1000g kan også fint parres, da det ikke er alle individer som oppnår "idealvekten". Derfor må man se an dyret man vurderer å avle, hvor mye veier den, hvor gammel er den og hvordan ser kroppen ut i forhold til lengden på dyret. En parring medfører ikke nødvendigvis til egg, da hunnen kan reabsorbere folliklene hun utvikler og ta vare på spermen fra hannen til neste sesong og da igjen legge egg når hun er klar. Vekt har veldig mye å si for dyrene, men det finnes en mellomting også. For store dyr igjen (overvektige dyr) er heller ikke bra, og kan gi kull fullt av slugs, altså dårlige, ubefruktede egg. Så å overfòre dyrene fordi man tenker "jo større, jo bedre" stemmer ikke. Fòr med måte, og pass på at de ikke blir store på den "fete" måten.
Parringssesongen til kongepyton er ansett å vare fra november til mars, men mange avler kongepyton året rundt, såfremt dyrene er voksne og klare for avl. Enkelte oppdrettere velger også å senke temperaturene ved avl av dyrene, men også dette blir mer gått bort i fra. Her i Norge har vi automatisk justering i temperatur og fuktighet ettersom årstidene varierer veldig, så jeg velger å ikke opplyse noe mer om detaljer om dette. Personlig velger jeg å ikke røre temperaturene til dyrene, da lavere temperaturer gjør dyrene mer utsatt for RI, som er en sykdom som kan slå ut hele samlingen din hvis det ikke blir behandlet riktig og tidlig nok. Dyrene avler like godt med samme temperaturer året rundt, men har vist å være mer interessert i å avle når det er noe endringer i været.
Det finnes flere forskjellige "oppskrifter" på hvor ofte man skal sette sammen avlsdyrene. Noen benytter seg av "three days on, four days off"-rutinen, som betyr at dyrene settes sammen i 3 dager før de tas ut og får 4 dagers pause og så settes sammen igjen. Dyrene skilles også dersom man ser at de parrer innen de 3 dagene er omme. Andre oppdrettere setter dyrene sammen en gang i måneden eller sjeldnere med stor suksess. På denne måten risikerer man ikke å slite ut dyrene og de får gode pauser mellom parringene til å slappe av og spise. Det anbefales likevel at dyr som ikke har avlet før settes sammen litt oftere for å bedre sjansene for å få befruktet kull.
Dyrene fòres som normalt i denne tiden, men man kan merke på hunnene at de er mer glupske enn vanlig. Hunnene bruker mye energi på å produsere egg og vil derfor være mer mottakelig for fòr. Hanner pleier å slutte å spise, så dersom man har unge individer som slutter å spise anbefales det å ta de ut fra avlsprogrammet til de spiser normalt igjen. Hanner kan avles til døde, så det er viktig å følge med på at de spiser godt og holder/øker vekten underveis.
Det finnes flere forskjellige "oppskrifter" på hvor ofte man skal sette sammen avlsdyrene. Noen benytter seg av "three days on, four days off"-rutinen, som betyr at dyrene settes sammen i 3 dager før de tas ut og får 4 dagers pause og så settes sammen igjen. Dyrene skilles også dersom man ser at de parrer innen de 3 dagene er omme. Andre oppdrettere setter dyrene sammen en gang i måneden eller sjeldnere med stor suksess. På denne måten risikerer man ikke å slite ut dyrene og de får gode pauser mellom parringene til å slappe av og spise. Det anbefales likevel at dyr som ikke har avlet før settes sammen litt oftere for å bedre sjansene for å få befruktet kull.
Dyrene fòres som normalt i denne tiden, men man kan merke på hunnene at de er mer glupske enn vanlig. Hunnene bruker mye energi på å produsere egg og vil derfor være mer mottakelig for fòr. Hanner pleier å slutte å spise, så dersom man har unge individer som slutter å spise anbefales det å ta de ut fra avlsprogrammet til de spiser normalt igjen. Hanner kan avles til døde, så det er viktig å følge med på at de spiser godt og holder/øker vekten underveis.
I februar begynner de som har senket temperaturen å høyne den, det er i vårmånedene hunnene ofte begynner å få eggløsning og folliklene/eggene blir befruktet. Hunnene bør alltid parres fram til eggløsning har skjedd eller til dyrene ikke vil parre mer, for å være sikker på at folliklene blir befruktet. Når eggløsning har skjedd, så er det bare å vente til eggene kommer og dette tar ca 1-2 måneder.
Når hunnen endelig har lagt eggene må disse legges i en inkubator som holder presise grader, mellom 29-32 grader alt ettersom hva en selv ønsker. Det er viktig at det ikke blir varmere enn 32c da dette kan ødelegge fosteret i egget. Inkuberes eggene ved lavere temperatur vil eggene bruke lenger tid på å utvikle seg. Fuktigheten må også være veldig høy, gjerne 90% +, men det må ikke dryppe fukt på eggene da dette kan være skadelig.
Eggene må ligge i inkubatoren hele tiden, og ligger der stort sett fram til 54-56 dager +, til de starter å klekke. Man kan følge utviklingen til egget ved å lyse inn i det med en sterk lommelykt, men ikke overdriv dette. I starten av utviklingen er blodårer alt man ser i egget og mot slutten av inkuberingstiden kan man faktisk se avkommet, og også eventuelt hvilke mønster ungene får dersom mønster-morpher er benyttet. Spider og pinstripe er morpher som kan synes godt gjennom egget.
Under inkuberingstiden skjer det mye med eggene, også miljøet utenfor egget kan endre seg. Sopp er for eksempel veldig vanlig, og er noe man kan prøve å fjerne så forsiktig som mulig. Det hender at egg dør underveis og starter å mugne. Dersom egget som råtner sitter fast med andre egg så må det ikke fjernes. Man kan forsøke å fjerne det ved bruk av tanntråd eller annet som kan brukes for å skille eggene, men dette anbefales ikke da det er stor sjanse for at naboegget revner. Det mugne egget må ikke fjernes, det lukter vondt men det er ikke skadelig for de andre eggene så det beste og sikreste er å la det være.
Når hunnen endelig har lagt eggene må disse legges i en inkubator som holder presise grader, mellom 29-32 grader alt ettersom hva en selv ønsker. Det er viktig at det ikke blir varmere enn 32c da dette kan ødelegge fosteret i egget. Inkuberes eggene ved lavere temperatur vil eggene bruke lenger tid på å utvikle seg. Fuktigheten må også være veldig høy, gjerne 90% +, men det må ikke dryppe fukt på eggene da dette kan være skadelig.
Eggene må ligge i inkubatoren hele tiden, og ligger der stort sett fram til 54-56 dager +, til de starter å klekke. Man kan følge utviklingen til egget ved å lyse inn i det med en sterk lommelykt, men ikke overdriv dette. I starten av utviklingen er blodårer alt man ser i egget og mot slutten av inkuberingstiden kan man faktisk se avkommet, og også eventuelt hvilke mønster ungene får dersom mønster-morpher er benyttet. Spider og pinstripe er morpher som kan synes godt gjennom egget.
Under inkuberingstiden skjer det mye med eggene, også miljøet utenfor egget kan endre seg. Sopp er for eksempel veldig vanlig, og er noe man kan prøve å fjerne så forsiktig som mulig. Det hender at egg dør underveis og starter å mugne. Dersom egget som råtner sitter fast med andre egg så må det ikke fjernes. Man kan forsøke å fjerne det ved bruk av tanntråd eller annet som kan brukes for å skille eggene, men dette anbefales ikke da det er stor sjanse for at naboegget revner. Det mugne egget må ikke fjernes, det lukter vondt men det er ikke skadelig for de andre eggene så det beste og sikreste er å la det være.
Når eggene endelig pipper, eller klippes alt ettersom hva en selv vil, så bruker ungene gjerne et døgn eller mer på å komme ut av egget. Mange klipper resten av kullet når første unge har pippet, mens andre lar alt gå sin gang. Det kan ta noen dager før neste egg pipper, så dette er noe man ikke trenger å bekymre seg for. Begynner det å gå alt for lang tid er det greit å klippe egget for å være sikker på at ungen kommer seg ut. Når ungene er ute av eggene vaskes de forsiktig i lunkent vann for å fjerne væsken dyrene har på seg og legge alle ungene sammen i en fuktig, varm tub/terrarie til første hamskifte, som pleier å skje ca 7 dager etter klekking. Etter hamskifte kan dyrene skilles og deretter kan man starte å tilby fòr etter noen dager.
Prosessen bit for bit - med både tekst og bilder
"Flørtingen"
Piebald x 100% het piebald
Ved introduseringen av en hann til en hunn så vil de straks vise interesse for hverandre om de er klare. Hunnene "logrer" gjerne med halen for å legge igjen en duft slik at hannen registrerer om hunnen er parringsklar. Det er også veldig vanlig at hunnen legger igjen blodspor på substratet, dette er en "bekreftelse" på at hun er klar.
I starten er det vanlig at hannen utforsker hunnens tub/terrarie, men det tar ikke lang tid før han legger seg inntil hunnen, gjerne med halene langsmed hverandre. Deretter vil hannen pent kile hunnen med sporene ved kloakken.
I starten er det vanlig at hannen utforsker hunnens tub/terrarie, men det tar ikke lang tid før han legger seg inntil hunnen, gjerne med halene langsmed hverandre. Deretter vil hannen pent kile hunnen med sporene ved kloakken.
Parring
Spider x Lemon pastel
Mens hannen kiler hunnen med sporene vil han også presse halen sin under hunnens for å komme til. Erfarne hanner vil også legge en del av sin kropp over hunnens et lite stykke foran kloakken og dette gjør de for å få lettere tilgang til å penetrere hunnen.
Så er parringen i gang og dyrene kan ligge slik i alt fra 4 til 24 timer eller mer.
Det er stort sett de ivrigste hannene som parrer i flere døgn, så selv om man ikke nødvendigvis vitner en parring er det fullt mulig at parring har skjedd.
Så er parringen i gang og dyrene kan ligge slik i alt fra 4 til 24 timer eller mer.
Det er stort sett de ivrigste hannene som parrer i flere døgn, så selv om man ikke nødvendigvis vitner en parring er det fullt mulig at parring har skjedd.
Uviklingen av follikler
Mojave
Når hunnen blir parret så begynner utviklingen av follikler, med andre ord eggutviklingen. Man parrer hunnene gjentatte ganger med ønskede hann fram til man ser eggløsning, men først vil man se utviklingen av follikler. Da ligger hunnene for det meste på den kalde siden av terrariet/tuben, og gjerne også rundt vannskålen som kalles bowlwrapping. Etterhvert som utviklingen pågår vil hunnen bli mer og mer klumpete og dette er et svært godt tegn. Man fortsetter fremdeles parringen.
Hunnen på bildet er i tidlig fase av utvilingen da hun er veldig fin og rund i "formene".
Hunnen på bildet er i tidlig fase av utvilingen da hun er veldig fin og rund i "formene".
Pre-ovulation shed
Lesser
Det er normalt at hunner i bygningsfasen av follikler skifter ham. Hunnen på bilde er i hamskifte og driver også bowlwrapping, så hun driver fortsatt utvikling av follikler.
Eggløsning pleier stort sett å skje 2 til 9 uker etter pre-ovulation shed (før-eggløsning hamskifte).
Eggløsning pleier stort sett å skje 2 til 9 uker etter pre-ovulation shed (før-eggløsning hamskifte).
"They glow before they go"
Normal 100% het genetic stripe
Etter pre-ovulation shed, og en stund før hunnene får eggløsning, så skifter mange av de farge, de blir veldig veldig lyse og ser nesten ut som en ghost/hypo utgave av morphen. De blir stort sett 1-3 grader lysere enn de normalt er og dette kan synes spesielt godt på hodet/nakkepartiet - se hvor lys hunnen er i det "mørke" på halsen, veldig mye mer blushing enn det som er normalt på denne hunnen.
På dette punktet har de fleste hunnene sluttet å spise eller vil slutte å spise. Denne fargeforandringen kalles for "they glow before they go" og kort tid etter vil hunnen få eggløsning.
På dette punktet har de fleste hunnene sluttet å spise eller vil slutte å spise. Denne fargeforandringen kalles for "they glow before they go" og kort tid etter vil hunnen få eggløsning.
Mer bygging av follikler
Lesser
Hunnen utvikler folliklene mer og mer, og det er vanlig å se de ligge på siden eller på ryggen underveis.
På dette stadiet kan man kjenne folliklene godt. Få slangen til å klatre over en kant mens du holder rundt hunnen med hånden, med fokus på buken. Folliklene vil kjennes ut som perler på en snor i starten, men etterhvert vil de bli på størrelse med en golfball. Dette krever litt trening, men jo lengre ut i prosessen hunnen er, jo enklere er det å kjenne folliklene.
På dette stadiet kan man kjenne folliklene godt. Få slangen til å klatre over en kant mens du holder rundt hunnen med hånden, med fokus på buken. Folliklene vil kjennes ut som perler på en snor i starten, men etterhvert vil de bli på størrelse med en golfball. Dette krever litt trening, men jo lengre ut i prosessen hunnen er, jo enklere er det å kjenne folliklene.
Eggløsning
Mojave - Ikke spist på flere måneder, men ser ut som nylig fòret ved ovu
Og endelig eggløsning (ovulation, ovy) !
På dette punktet har hunnen sluttet å spise for tidligst to uker siden, men noen hunner slutter å spise lenge før eggløsning. Eggløsningen synes ved at det ser ut til at hunnen har spist et alt for stort måltid og kan ikke unngås å ses om man er så heldig å komme over dette stadiet. Eggløsningen varer bare i 24 timer, så det er ikke uvanlig å gå glipp av dette.
Fra nå av er parring ikke nødvendig, da dette er bekreftelsen på at hunnen er gravid.
På dette punktet har hunnen sluttet å spise for tidligst to uker siden, men noen hunner slutter å spise lenge før eggløsning. Eggløsningen synes ved at det ser ut til at hunnen har spist et alt for stort måltid og kan ikke unngås å ses om man er så heldig å komme over dette stadiet. Eggløsningen varer bare i 24 timer, så det er ikke uvanlig å gå glipp av dette.
Fra nå av er parring ikke nødvendig, da dette er bekreftelsen på at hunnen er gravid.
Varmesøkende, skarp rygg, perfekt sammenkveilet
Lesser
Etter eggløsningen vil hunnen søke den varme delen av terrariet/tubsen. Hunnen vil også ligge i en perfekt, sammenkveilet stilling, enten med hode i midten eller halen. Hunnen vil også bli skarpere over ryggen, da fettlagrene langs ryggraden begynner å minke.
På dette punktet er det ikke lenge igjen til eggleggingen og hunnen vil bli mer rastløs desto nærmere eggleggingen hun nærmer seg.
På dette punktet er det ikke lenge igjen til eggleggingen og hunnen vil bli mer rastløs desto nærmere eggleggingen hun nærmer seg.
Pre-lay shed
Normal
Ca 14-16 dager etter eggløsning så går hunnen inn i et hamskifte, kalt pre-lay shed. Da vil hun også søke fuktighet i skålen, så å fukte litt ekstra rundt denne tiden er veldig fint. Gjerne hold fuktigheten oppe i 65% hele tiden.
Dette hamskiftet er det beste tegnet å begynne å telle ned til egg fra. Normalt sett går det mellom 20-30 dager etter endt hamskifte at hunnen legger eggene. Stort sett går det ca 26-27 dager.
Dette hamskiftet er det beste tegnet å begynne å telle ned til egg fra. Normalt sett går det mellom 20-30 dager etter endt hamskifte at hunnen legger eggene. Stort sett går det ca 26-27 dager.
Eggjustering
Lesser
De siste dagene før eggleggingen vil hunnen være svært rastløs og lager gjerne et lite hi for å legge eggene. Hun vil også ligge i merkelige stillinger, men gjør dette for å justere eggene og gjøre seg klar for eggleggingen.
Mer eggjustering
Lesser
Hunnen vil konstant endre liggestilling for å justere eggene få dager før egglegging.
"Perfect coil"
normal 100% het gentic stripe
Dette bildet viser en hunn som ligger i en typisk sammenkveilet stilling som ses ved egglegging, nemlig halen i midten.
Eggleggingen
Egglegging, denne hunnen la 6 fertile, fine egg.
Og eggleggingen er i gang så snart hunnen har lagt seg til rette og er klar. Det kan ta flere timer fra første egg til siste egg blir lagt, så ikke forstyrr hunnen med mindre hun er helt ferdig med å legge eggene.
Hunnen vil også være svært overbeskyttende ovenfor eggene sine når de er lagt. Man fjerner hunnen ved å ta tak i henne bak hodet og løfte henne forsiktig opp, eventuelt også legge et håndkle over henne om hun er for hissig.
Hunnen vil også være svært overbeskyttende ovenfor eggene sine når de er lagt. Man fjerner hunnen ved å ta tak i henne bak hodet og løfte henne forsiktig opp, eventuelt også legge et håndkle over henne om hun er for hissig.
For stort kull eller dårlig egg
Her har hunnen kveilet seg rundt alle eggene sine.
Dersom hunnen får et veldig stort kull er det ikke alltid hun klarer å kveile seg rundt alle eggene, men vil gjøre så godt hun kan. Av og til hender det at et egg havner utenfor hunnens kveile, og det kan være hunnen ikke fikk plass til egget eller at hun selv skjøv det bort. Dårlige egg kan bli dyttet vekk av hunnen, men selv om egget ligger vekk fra de andre kan det likevel være befruktet og levedyktig, så dette bør også legges i inkubatoren.
Hunnen og eggene etter eggleggingen
4 egg, veier totalt 418g, gjennomsnittsvekt 104,5gram pr egg.
Etter eggleggingen bør hunnen vaskes og legges i nyvasket terrarie/tub slik at hun fortest mulig vil glemme eggene og begynne å fungere som normalt. Instinktet til disse dyrene er å inkubere eggene selv og de ligger da kveilet rundt eggene til de klekker, men det tryggeste er inkubator for å få full suksess med eggene.
Å veie eggene og regne ut gjennomsnittet pr egg er veldig greit, normalen ligger på 90-150g pr egg. Er eggene samlet i en klynge, må de ikke deles ! Det kan skade eggene.
Å veie eggene og regne ut gjennomsnittet pr egg er veldig greit, normalen ligger på 90-150g pr egg. Er eggene samlet i en klynge, må de ikke deles ! Det kan skade eggene.
Lysing av befruktet egg
Lysing av befruktet egg, masse tydeligve blodårer.
Ved å lyse på eggene kan du få et innblikk i hvilke egg som er befruktet og ikke. Ved befruktede egg synes blodårene, men om man ikke ser disse med en gang gi egget litt tid, da det kan ta tid før blodårene blir synlige.
Lysing av ubefruktet egg
Lysing av slug, ingen årer og helt gult.
Egg som er ubefruktede vil ikke vise årer i det hele tatt og de aller fleste vil se annerledes ut enn befruktede egg. Slugs, som disse eggene kalles, er gjerne mye mindre og veldig gule. Ved å lyse på dem vil man også se at slugsene er helt gule innvendig og har ingen tegn til blodårer.
Slugs, halveis slug-egg, boob-egg og råtne egg
Slug - ubefruktet egg.
Slugs er egg som ikke er befruktet. De er mindre enn befruktede egg og har også en litt unormal farge ved dem. Hunner som har veid for lite eller for mye har en tendens til å gi slugs, det samme kan skje dersom hannen er for ung eller er infertil.
Man kan man få egg som ser ut til å være delvis slug og delvis normal, som likevel kan være befruktet.
Boob-egg er egg som har en liten "boob" ut av eggets normale form som er et resultat av at egget ikke er helt utviklet. Det kan likevel gå gjennom hele inkuberingsprosessen, men ofte er avkommet litt mindre enn søskene.
Dersom noen av eggene dør og råtner underveis i inkuberingen kan de fjernes dersom de ligger seprarert. Sitter de fast i friske, levende egg anbefales det å ikke fjerne de da man risikerer å revne det friske egget. Råtne egg påvirker ikke friske egg, så de er ikke skadelig for de andre eggene.
Man kan man få egg som ser ut til å være delvis slug og delvis normal, som likevel kan være befruktet.
Boob-egg er egg som har en liten "boob" ut av eggets normale form som er et resultat av at egget ikke er helt utviklet. Det kan likevel gå gjennom hele inkuberingsprosessen, men ofte er avkommet litt mindre enn søskene.
Dersom noen av eggene dør og råtner underveis i inkuberingen kan de fjernes dersom de ligger seprarert. Sitter de fast i friske, levende egg anbefales det å ikke fjerne de da man risikerer å revne det friske egget. Råtne egg påvirker ikke friske egg, så de er ikke skadelig for de andre eggene.
Slugskull
7 egg i kullet, alle 7 eggene ubefruktet.
Av og til hender det at hunner legger hele kull som er fulle av slugs, altså ubefruktede egg. Dette skjer gjerne dersom hunnen produserer egg og hannens spermier ikke når eggene under eggløsning, eller ved at hannen rett og slett er for ung og "skyter blankt" som det sies, altså han parrer, men er for ung til å kunne bidra til produseringen av avkom. Overvektige hunner kan også gi slugs. I slike tilfeller er det eneste man kan si; bedre lykke neste gang.
Eggboksen
Eggene plasseres i en egnet boks som de skal ligge i under inkuberingstiden. Denne boksen må inneholde noen få luftehull, tilstrekkelig substrat og fuktighet slik at eggene overlever inkuberingen. Noen benytter seg av vermeculite eller perlite som substrat, da dette holder godt på fuktigheten. Eggene kan legges rett i substratet, men noen benytter også eggcrates imellom.
Enkelte eggbokser er designet slik at de kun kan fylles med vann og så ligger eggene på en rist over vannet. I dette tilfellet har jeg fylt småstein i bunn og fylt opp med vann tilsvarende høyden av steinen og så lagt substrat over og deretter eggene i substratet. |
Inkubator
Eggboksen legges med en gang i inkubatoren som holder konstant 29-32 grader, her skal eggene ligge de neste 2 mnd +-.
Små bruskjøleskap, kjøleskap og til og med isopor-esker fungerer utmerket som inkubatorer. Disse må selvsagt bygges om, slik at det er et varmeelement innvendig som er kontrollert av en termostat.
Man får også kjøpt inkubator fra ulike dyrebutikker om man ønsker å ikke benytte seg av hjemmelagde alternativer.
Fuktighet og eggene faller litt sammen
Eggene synker sammen desto nærmere klekking det er.
Ca 3 uker før klekking vil eggene avgi en god del fuktighet og vil synes ved dugg i inkubatoren. Dette skjer grunnet temperaturen i egget blir varmere enn temperaturen i inkubatoren.
Når eggklekkingsdatoen nærmer seg enda mer vil eggene falle litt sammen. Ikke alle egg faller sammen og de faller også sammen i ulik grad, men alt dette er helt vanlig og en del av prosessen. Eggene synker sammen og blir mer myke, som gjør det enklere for ungene å kutte seg igjennom eggeskallet.
Når eggklekkingsdatoen nærmer seg enda mer vil eggene falle litt sammen. Ikke alle egg faller sammen og de faller også sammen i ulik grad, men alt dette er helt vanlig og en del av prosessen. Eggene synker sammen og blir mer myke, som gjør det enklere for ungene å kutte seg igjennom eggeskallet.
Lysing av egg sent i inkuberingstiden
1 uke unna klekking, her ser man et foster som har spider-mønster.
Når inkuberingstiden nærmer seg slutten vil man ved mønstermorpher kunne se mønsteret avkommet har. Spesielt skarpe mønstre slik som spider og pinstripe vil være synlig en ukes tid før eggklekkingen.
Det hender at ungene ikke har utviklet fargen sin innen de klekker heller. Derfor kan unger være veldig gråaktige i farge ved klekking, men dette forsvinner stort sett ved deres første hamskift, da vil de få sine faktiske farger.
OBS; Ved lysing så sent i inkuberingstider risikerer man at ungen vrir seg og kan kvele seg selv med narvlestrengen, så det anbefales ikke.
Det hender at ungene ikke har utviklet fargen sin innen de klekker heller. Derfor kan unger være veldig gråaktige i farge ved klekking, men dette forsvinner stort sett ved deres første hamskift, da vil de få sine faktiske farger.
OBS; Ved lysing så sent i inkuberingstider risikerer man at ungen vrir seg og kan kvele seg selv med narvlestrengen, så det anbefales ikke.
Eggklekkingen
Alle ungene titter ut av eggene sine, dag 56.
Ca 52-60 dager+ etter eggleggingen klekker eggene. Normalt sett vil ungene selv kutte opp egget, men veldig mangle oppdrettere klipper eggene for å være sikker på at alle ungene kommer seg ut. Er ungen uten eggtann, kan man risikere at ungen drukner i egget da den ikke kommer seg ut.
Mange venter til det første egget har pippet og dermed klipper opp resten av kullet. Har ett egg pippet er også de andre eggene klare for å pippe og da vet man at man ikke er for tidlig ute med klippingen.
Mange venter til det første egget har pippet og dermed klipper opp resten av kullet. Har ett egg pippet er også de andre eggene klare for å pippe og da vet man at man ikke er for tidlig ute med klippingen.
Ungene ute av egget
2.1 spider og 1.0 normal ute av egget, dag 57
Når ungene har kommet ut av eggene, skylles de forsiktig i lunkent vann.
Mange legger ungene samlet i en boks som holder god fuktighet og temperatur, altså så fuktig som mulig men ikke slik at dyrene bader i vann, og gjerne rundt 30-32 grader.
Mange setter denne boksen i inkubatoren igjen, noen fordeler ungene i separate, fuktige bokser med passelig temperatur og fuktighet.
Mange legger ungene samlet i en boks som holder god fuktighet og temperatur, altså så fuktig som mulig men ikke slik at dyrene bader i vann, og gjerne rundt 30-32 grader.
Mange setter denne boksen i inkubatoren igjen, noen fordeler ungene i separate, fuktige bokser med passelig temperatur og fuktighet.
Den første uken
4 cinnamon, 1 mojave og 1 savannah
Den første uken skal ungene holdes fuktig og varmt, fram til deres første hamskifte. Første hamskifte skjer stort sett en ukes tid etter klekking og ved dette hamskifte vil man se dyrenes faktiske farger, samt de vil slippe navlestrengen. Etter hamskiftet holdes ungene under samme forhold som voksne dyr.
Et par dager, opptil en uke, etter hamskifte kan ungene tilbys mat. Noen unger bruker litt tid på seg å komme i gang, men drøy det gjerne 2 måneder før assisterende fòring prøves. Noen unger er litt tregere enn andre, men de kommer stort sett i gang av seg selv etter litt tid.
Et par dager, opptil en uke, etter hamskifte kan ungene tilbys mat. Noen unger bruker litt tid på seg å komme i gang, men drøy det gjerne 2 måneder før assisterende fòring prøves. Noen unger er litt tregere enn andre, men de kommer stort sett i gang av seg selv etter litt tid.
Lykke til !